O sol se põe lentamente sobre o Mosel no meio do verão, brilhando no rio que se curva sobre si mesmo como uma frase que não consegue decidir onde terminar. As encostas de ardósia acima de Brauneberg, escuras, quase violetas na luz fustigante, produzem Riesling há dois milênios. No entanto, ao estar aqui no calor do que deveria ser uma noite fresca de verão, algo é inegavelmente diferente.
A colheita, que outrora era um ritual de final de outubro, agora chega em meados de setembro. As geadas que antes poliam o estilo Kabinett para algo impossivelmente delicado começaram a surgir em vinhedos que não viam gelo em memória viva, na primavera, quando podem matar um broto.
As inundações de Ahr em 2021 apagaram anos de trabalho em horas. Isso mostra o aumento da temperatura não como abstração, mas como consequência vivida, safra por safra, encosta por encosta.
“Não está apenas ficando mais quente, está ficando mais extremo”, diz Oliver Haag, cuja família produz vinho na Weingut Fritz Haag em Brauneberg desde 1605, durante o jantar. “Tivemos geada este ano em vinhedos que nunca sofrem com isso”. No entanto, Haag recusa-se a ceder ao pessimismo. “No Mosel, ainda estamos em um bom clima. Estamos aprendendo e nos adaptando mais rápido”.
Esse espírito de pragmatismo lúcido é a postura definidora da viticultura alemã no momento. Do Mosel ao Rheingau, a conversa é a mesma: O que pode ser controlado? O que precisa ser reimaginado? E o que é devido ao futuro?
A mudança de proveniência
As respostas, ao que parece, não são diretas, visto que a crise também, por enquanto, tem sido uma espécie de presente.
Thomas Ludwig, vice-presidente do Conselho de Marketing Regional de Mosel Faszination Wein e proprietário da Weingut Ludwig, diz claramente: durante o jantar no Mosel, Riesling alemão harmonizado, deliciosamente, com comida tailandesa, ele é direto: os produtores lucraram com a maturação que o aquecimento trouxe. “Na década de 1990, tudo era de médio a bom. Desde 2000, cada safra tem sido boa”. Ele faz uma pausa. “Porém, isso é apenas até agora”.
A região também está repensando como fala com o mundo. A Alemanha está concluindo uma reclassificação de seu sistema de vinhos, afastando-se dos níveis de açúcar na colheita e voltando-se para a origem e o terroir, semelhante ao modelo da Borgonha, entrando em vigor total na safra de 2026. Oliver Haag aprova a mudança. “Cada região pode fixar-se em suas variedades típicas”, diz ele.
“Não haverá mais predicados para vinhos secos, é um ajuste no terroir e nos vinhedos, como na Borgonha. Será mais fácil de entender. Acreditamos que o caráter do Mosel é o Riesling”, afirma. “Queremos apontar que o que produzimos aqui vem das encostas íngremes”.
No entanto, ele admite que o aumento das temperaturas forçará decisões governamentais sobre a aprovação de novas variedades. As icônicas encostas de ardósia do Mosel, que por séculos deram ao Riesling sua acidez afiada e estrutura impossivelmente leve, também estão aquecendo.
A ciência por trás da videira
Ninguém tem mais dados sobre o que realmente está acontecendo do que o Dr. Manfred Stoll, chefe do Departamento de Viticultura Geral e Orgânica da Universidade de Hochschule Geisenheim.
A instituição, fundada há mais de 150 anos e situada em 36 hectares (convertidos de 89 acres) de vinhedos de pesquisa ao longo do Reno, registra temperaturas, chuvas e horas de sol desde 1883. “Não se pode prever o futuro sem conhecer o passado”, diz Stoll, enquanto caminhamos por um vinhedo de pesquisa durante uma onda de calor de verão.
O que o passado mostra é cada vez mais inquietante, as concentrações de dióxido de carbono sobem consistentemente todos os anos. O programa Free Air Carbon Enrichment (FACE) de Geisenheim, um dos experimentos de campo mais longos em videiras existentes, iniciado em 2014 com Riesling e Cabernet Sauvignon, documentou as consequências diretamente.
Níveis elevados de dióxido de carbono aceleram a fotossíntese, uma boa notícia para a biomassa, mas nem tanto para os cachos apertados da Riesling, onde bagas maiores significam maior pressão de mofo. A precipitação, observa Stoll, agora é essencialmente imprevisível: o ar mais quente retém mais umidade, produzindo nuvens maiores e, em seguida, liberando-as em eventos violentos. As inundações de Ahr são seu exemplo.
Entre as respostas mais provocativas de Geisenheim está o que Stoll chama de “VitiVoltaics”, painéis solares montados acima das videiras em estruturas rotativas. “Abaixo estão as videiras, acima instala-se um sistema fotovoltaico”, diz ele enquanto me agacho sob um painel em busca de alívio do sol escaldante. “Gosto de chamar isso de ‘De Volta para o Futuro’”.
Os painéis sombreiam a cobertura foliar, retardando o acúmulo de açúcar e estendendo a janela de amadurecimento em uma a duas semanas. Eles reduzem o risco de geada à noite e captam água da chuva para irrigação. Em 2024, as uvas colhidas sob o sistema mostraram menor açúcar e maior acidez, o ideal para a Riesling.
A promessa PiWi e seus limites
Se o VitiVoltaics representa uma adaptação de alta tecnologia, o impulso paralelo em direção aos PiWis, Pilzwiderstandsfähige, ou variedades de uvas híbridas resistentes a fungos, é a aposta na própria videira. Ao cruzar a Vitis vinifera europeia com espécies selvagens resistentes a doenças, os geneticistas produziram variedades que podem prosperar com drasticamente menos aplicações de fungicidas.
Christian Ress, proprietário da quinta geração da Weingut Balthasar Ress no Rheingau, a maior propriedade vinícola orgânica certificada em Hessen, tem estado na vanguarda do experimento. Sua propriedade executa projetos PiWi na ilha de Sylt, o vinhedo mais ao norte da Alemanha, e no Rheingau.
“O que as pessoas gostam nos PiWis é que eles são ecologicamente corretos”, diz Ress enquanto caminhamos pela vinícola. No entanto, ele acrescenta: “não estamos vendo variedades de uvas PiWi capazes de produzir grandes vinhos”, não no nível que define a identidade do Rheingau. Ainda não.
A questão mais urgente, na visão de Ress, é a pressão de doenças em uma era de chuvas imprevisíveis.
“Se você produz vinhos longe do equador, as estações estão se tornando menos previsíveis e o clima está se tornando mais extremo”, diz ele. “Semanas de chuva são muito complicadas para nós, especialmente trabalhando de forma orgânica. Precisamos de dois dias e meio secos a cada dez dias ou começamos a perder o controle. O PiWi pode ser uma solução para isso”.
Thomas Ludwig enquadra o cálculo em termos de sustentabilidade: “Se cada vinícola adicionasse apenas dez por cento de PiWis para vinhos do dia a dia, poderíamos economizar muito na pulverização de pesticidas e fungicidas que impactam as mudanças climáticas. A ideia principal por trás disso é a sustentabilidade”.
A Alemanha já oferece três sistemas diferentes de sustentabilidade certificados para as vinícolas aderirem, e Ludwig acredita que a chave é a clareza para o consumidor. “O objetivo principal é ter tudo explicado claramente no rótulo”.
Stoll vai além. As fitoalexinas, os compostos que dão a esses híbridos sua resistência natural a doenças, podem ter aplicações como sprays para proteger as variedades tradicionais de vinifera, reduzindo ainda mais os insumos químicos em toda a indústria. “Quando olhamos para a gama PiWi, ela é enorme”, diz ele. “Podemos escolher dentro da gama e ver o que o futuro traz”.
O programa de melhoramento de Geisenheim também está desenvolvendo variedades inteiramente novas, entre elas a Calardis Blanc, um híbrido resistente a doenças que já mostra promessa em testes de campo. A própria videira, ao que parece, está sendo reescrita junto com as regras.
A visão de longo prazo
O que impressiona quem viaja pelo Mosel e pelo Rheingau é a confiança temporal das pessoas que tomam essas decisões. “Nossas vinícolas vêm dos séculos 17 e 18”, diz Ress. “Sempre pensamos a longo prazo em tudo”.
Oliver Haag entende que o Kabinett, a expressão mais cheia de tensão do Riesling do Mosel e um de seus estilos mais amados, é também um dos estilos mais ameaçados pelo clima na Alemanha. “Às vezes é mais difícil de produzir agora”, diz ele. “Porém, todos aprenderam a se adaptar”.
Algo contraintuitivo está surgindo dessa adaptação. Vinhedos antes considerados secundários, exposições mais frias, terrenos voltados para o norte, altitudes elevadas, estão se tornando interessantes pela primeira vez.
O aquecimento que ameaça o Kabinett pode ainda resgatar locais que outrora eram marginais demais para amadurecer. Ludwig tem observado produtores comprando silenciosamente encostas voltadas para o oeste que anteriormente eram desprezadas. As mudanças climáticas, afinal, não são apenas uma ameaça, elas estão redesenhando o mapa da própria qualidade.
O peso do que está em jogo não é perdido pelas pessoas que cuidam dessas videiras. Haag olha para as encostas de Brauneberg, ardósia escura, íngreme e antiga, aquecida agora de formas que seus ancestrais nunca conheceram, e encontra uma maneira de sustentar tudo de uma vez.
“O caráter do que produzimos aqui não mudou”, diz ele. “Nossa abordagem para chegar lá é que mudou”.
